山岳ツアー会社の主催する「定山渓天狗岳　中央クーロアール」ツアーに参加しました。
このコースは積雪を利用した冬季コースで、無雪期は登攀できません。
完全なアイスクライミング装備で、アタックザックを背負って登ります。

４月３日　駐車地点　→　徒渉　→　テント場
４月４日　テント場　→　定山渓天狗岳　→　テント場　→　徒渉　→　駐車地点

参加人員　　ガイド１名　　女性１名　　男性１名　　（合計　３名）

４月３日
１６時に国道２３０号線にある道路情報館で待ち合わせをして、定山渓温泉・豊羽鉱山方面に向かいました。
夏道の橋を利用すると徒渉の必要はないのですが１時間も余分に歩くことになるため、予定ルートの対岸に車を停めて長靴で徒渉しました。
冬季用のテント場よりも少し下の水の採れる場所で、雪崩の心配のない所（雪面）にテントを張りました。２０時就寝。

４月４日
４時起床。５時２０分出発。
テントから中央クーロアールの取り付き部まではカンジキとストックを使用しました。そこでカンジキ・ストックをデポしてクライミング装備を調えて直ちにロープを使用したクライミングを開始しました。

予想した氷壁はなく総て雪面（雪壁）でしたが、１箇所短い距離ですが岩が露出していてミックス登山を強いられました。
バイルとアイゼンで岩を登るミックスの練習は、過去に赤岩で１回しか経験していなので突破するのに苦労しました。

往路は総てロープを使用したクライミングで、細い部分や急な部分が続き大変苦労しました。私が一番高齢なので常に２番手を登り、女性がビレイ器具を回収する必要のある３番手をつとめました。
私のレベルでは難度が非常に高く、今までの登攀のなかでは一番の難度でした。

途中で１箇所ガイドが無理矢理登った２ｍの雪の垂壁が突破できず、やむを得ずバイルで雪壁を崩して少し傾斜をつけて何とか突破したこともありました。何しろ３０CM横は切り立った崖の稜線上で、自力突破するしかない状態なのでそれこそ必死でした。

山頂到着は１３時１０分でした。登頂後小休憩して下山にかかりました。最初の部分（１ピッチ程度）は３人がロープを繋いで私が先頭で下りました。

ガイドはこの状態で下山を継続したかったようですが、私から申し出てロープ下降に切り替えてもらいました。足が疲れてきており、転ばずに注意しながら下りるのが非常に負担になると考えたからです。

ストックかピッケルがあればまだ何とかなったのですが、バイルは短いので足の負担軽減の役には立ちません。６０ｍロープ２本を使い５〜６ピッチを下降後、やや緩斜面になった部分から個別に下山してデポ地点に向かいました。

デポ地点からはカンジキ・ストックでテントまで下りました。テント場到着はちょうど１６時で、ここまで今日の行動時間は１０時間４０分でした。
アタックザックを解き大きなザックに荷物を詰め替えて、ガイドの沸かしてくれたお湯でコーヒーを飲んでから車へ向け出発しました。

重たいザックを担いで弛んだ雪面をカンジキで歩くのは疲れます。時々埋まって足をとられるので疲れた足に負担がかかります。
沢部分を歩いているので、急斜面の部分では小さな雪崩の跡が多く見られ、デブリの上を歩いた部分もありました。

１時間程度で徒渉地点に到着しました。
帰路の途中で温泉に入り汗を流してから道路情報館で別れました。

今回は重大な反省事項がありました。
山頂手前の最後のピッチ（１０ｍ）の時に、ガイドが山頂まで登りロープを強く引いたら、下のビレイ箇所にいる私のバイル２本がロープに引っ掛かり空中に持ち上げられました。

ロープが崖の上を横断していたので、もしバイルがロープから外れたら崖下に落ちてしまうところでした。
ちょうどそのビレイ場所が滑落の心配のない緩傾斜だったため、バイルの柄を雪にさしてピック（刃）部分が上に露出していたのが原因でした。

ビレイ解除をした際のロープの取扱にも注意が必要でした。急斜面のビレイ箇所では、絶対に落下しないようにバイルのピック（刃）部分を雪面に完全に突き刺すのですが、このときは気が緩んでいました。



ＧＰＳ軌跡
カシミール３Ｄ使用
山旅クラブの地図使用
青線は予定ルート（推定・ＧＰＳ記録なし）



ＧＰＳ軌跡






秋に撮影した定山渓天狗岳
中央の一番高い部分が主峰です




ＧＰＳ軌跡（地図と合成）
主峰の中央稜を登ります
上の写真とほぼ同じ視野で作成しています




往路の途中で撮影
朝日に輝く主峰です。写真では再現できない素晴らしい景観でした





往路の途中で撮影
ビレイ箇所で撮影。ガイドのいる場所までが１ピッチです
こんな場所の連続ですので、卓越した技量のガイドが必要です




手稲山からみた定山渓天狗岳
手前は迷沢山、奥は羊蹄山
向かって左から主峰、２峰、３峰
２峰・３峰には登山道はありません